Своими руками: Неисправности стиральных машин и их устранение своими руками, как сделать самому, Ремонт и Строительство

Стиральная машина перестала включаться

Если не включается прибор при нажатии соответствующей кнопки, не спешите искать причину поломки стиральной машины в ней самой.

Не стоит подвергать разборке прибор, не убедившись в том, что поломка в стиральной машине автомат:

  • Сперва необходимо проверить наличие питания в розетке. Это можно сделать мультиметром, вольтметром или обычной контрольной лампочкой. А можно просто включить в эту розетку другой прибор и проверить на его работе. Частые поломки розеток возникают по вине несоответствия их номиналу при их установке. Машина при нагреве моющего раствора потребляет много электроэнергии и слабые розетки не выдерживают больших проходящих токов;
  • Если питание в розетке всё-таки обнаруживается, нужно внимательно осмотреть шнур самой машинки на предмет излома или обрыва. Часто установленный прибор в ванной комнате запитывается от розетки в другом помещении. При этом электрический шнур проложен через дверной проём, где его по невнимательности можно повредить дверью;
  • Если и шнур в порядке, значит это поломка стиральной машинки. На входе шнура с внутренней стороны корпуса находится сетевой фильтр. По причине частых скачков напряжения он выходит из строя. На его выходе должно присутствовать нужное напряжение;
  • Если напряжение с фильтра выходит, оно должно поступить на главную деталь машины, а именно блок управления. Если напряжение приходит на управляющий блок, значит он и есть причина поломки стиральной машины. Ремонт этого узла лучше всего доверить специалистам. Самостоятельные попытки могут привести к более дорогим затратам, вплоть до его замены. Стоимость блока велика, поэтому отремонтировать его значительно дешевле даже оплатив услуги ремонтников.

Агрегат не реагирует на кнопки и не подает признаков жизни. В чем может быть причина:

  • отсутствует напряжение в сети;
  • розетка, к которой подключена машинка, неисправна;
  • вилка не включена в розетку;
  • дверца люка машинки закрыта неплотно;
  • блок управления неисправен;
  • проблемы с сетевым фильтром.

Техника безопасности

К особо опасным по степени поражения электротоком ПТБ (Правила техники безопасности) относят помещения, в которых наличествует любой из 3-х факторов: токопроводящий пол (таковым считается любой пол, на который может быть пролита электропроводящая жидкость), влажность воздуха более 85% или температура воздуха свыше 30 градусов Цельсия.

В ванной или на кухне все эти факторы, как правило, действуют вместе. Правда, классификация ПТБ касается только производственных помещений, но люди-то везде одни и те же. Бытовая техника изготавливается по требованиям ТБ гораздо более жестким, чем промышленное оборудование, но и условия работы стиральной машины близки к экстремальным.

  1. Обесточить помещение со стиральной машиной или, если в жилье 1 общий вводный щит (ВЩ, где счетчик), всю квартиру/дом, выключив автомат-разъединитель, автоматические пробочные предохранители (пробки) или вывернув обычные. Размыкаются оба подводящих провода, т.е. если ввод на пробках, выключить/вывернуть нужно обе. Заземляющий провод, если он отдельный, не разрывается.
  2. С помощью индикатора-фазоуказателя (см. ниже, об инструментах) убедиться в отсутствии фазного напряжения в розетках.
  3. Вынуть контактную вилку машины из розетки. Если вода в машине попала на токоведущие части, то при вынимании вилки под напряжением возможно возникновение дугового разряда и ожог плазмой, даже если машина хорошо заземлена. Электрические плазменные ожоги весьма болезненны, требуют длительного лечения и оставляют на коже неизгладимые следы. Спасают от них только специальные монтерские перчатки из толстой резины с высокими крагами, а бытовые не уберегут никакие.
  4. Только теперь можно начинать работу. При необходимости пробного включения подключение машины производят в обратном порядке.
  5. Пробное включение, если по ходу работ оно требуется, делают, стоя на сухом резиновом коврике, уложенном на сухой пол. Если машина в ванной, это удобно делать через порог.

Не крутится барабан

Частые неисправности стиральных машин lg заключаются в том, что после включения прибора и наполнения бака водой отсутствует вращение барабана.

Причиной этому может быть:

  1. Слетевший ремень со шкивов передачи. Просто так он обычно не спадает с передачи. Это может происходить по причине износа подшипников в баке или при сильной тряске машины на высоких оборотах отжима, вызванной поломкой амортизаторов;
  2. Поломки двигателя или его деталей. Со временем на движке стираются трущиеся детали щётки. При этом отсутствует передача электричества на коллектор вала и двигатель не запускается. На инверторных двигателях при поломке тахогенератора мотора слышен посторонний нарастающий писк.
  3. Большая загрузка белья. Частая причина, из-за которой может произойти и другая поломка стиральной машины автомат. Не стоит класть в свою машинку большое количество белья, тем более это плохо сказывается на качестве его стирки. Для долгой, безотказной работы прибора рекомендуются загрузки вещей на 2/3 от допустимых. Для долговечной работы машинки допускается её загружать до полной допустимой массы;
  4. Поломка электронного модуля. Неисправности это блока могут возникать по причине скачков питающей электрической сети или присутствия влаги на них. Прибор следует эксплуатировать в хорошо проветриваемых местах, исключающих попадание воды на них. После стирок изделие следует отключать от электрического питания, потому что даже после окончания работы стиральной машины электронная плата находится под напряжением. При этом любой скачок напряжения или удар молнии может повредить её без возможности восстановления детали.

Что можно и нужно сразу?

Стиралки ломаются «с бабахом» крайне редко, поэтому при возникновении неполадок стоит потратить несколько секунд, чтобы зафиксировать их внешние признаки. Первостепенное значение тут имеют шум и вибрация, т.к.

они свидетельствуют о зарождении очага серьезных системных неисправностей, устранить которые запущенными будет сложно и дорого. А при своевременной первичной диагностике почти всегда возможно обойтись куда меньшим.

Общий вид стиральной машины

Общий вид стиральной машины

Силу и характер вибрации определяют, прикладывая ладонь к сухим пластиковым деталям, наглухо соединенным с корпусом. Чаще всего это передняя панель, см. рис. справа. Прочие детали «лица» закреплены так, что вибрация может на них не передаваться, а боковые, верхняя и задняя панели металлические и не гарантируют от электрошока.

  • Звук негромкий стучащий или дребезжащий, вибрация частая мелкая – дело серьезное. Скорее всего, разбит подшипник бака или мотора (см. далее). Замена подшипника операция сложная, а в первом случае, скорее всего, понадобится также замена или ремонт корпуса бака, т.к. подшипник там сидит в пластиковом гнезде.
  • Вибрация та же, но звук шелестящий, свистящий или визжащий. Машина останавливается, когда дело доходит до отжима, или при отжиме барабан вращается медленно, толками, как бы с натугой – это уже проще. Вероятнее всего, ослаб ремень привода. Чтобы заменить его, повозиться придется, но обойдется ремонт недорого.
  • Звук резкий, шипящий, без вибрации. Возможно – запах озона (грозой запахло) – авария, вода попала в электросистему. Немедленно, несмотря ни на что, полное обесточивание, как описано выше. Воду выпустим и вещи достанем потом, см. ниже.
  • Резкий скрипящий звук, периодически усиливающийся. Возможна мелкая вибрация с толчками изнутри при усилении звука – тоже авария. Что-то твердое, острое, длинненькое пролезло сквозь отверстие в барабане, скребет изнутри бак и корежит ТЭН. Немедленное обесточивание, останов, как выше. Потом – «проникающая» диагностика с разборкой, обязательным извлечением ТЭНа и его осмотром.
  • Глухие стуки и тряска машины. Если она с датчиком дисбаланса (см. далее) – автоостанов после 1-3 рывков. Неисправность системы балансировки (также см. далее). Ремонт муторный, но относительно недорогой. Откладывать его нельзя, т.к. могут выйти из строя гораздо более сложные и дорогие узлы.
  • Резкие частые щелчки или жужжание без ощутимой вибрации, машина не начинает стирать или самоостанавливается во время стирки – «глючит» какой-то из датчиков (чаще всего в электрозамке дверцы) или электромагнитных клапанов. Хочешь – не хочешь, а чинить надо, потому как не стирает. Иногда удается достирать, придавливая рукой дверцу, но это самый крайний случай.

С ними мы разберемся далее по ходу изложения, т.к. причины тут возможны комплексные. Здесь дадим только совет насчет мелких подтечек изнутри: остановите машину, как описано выше, слейте воду, выгрузите вещи (см.

  1. Спереди посередине – манжета бака или уплотнение дверцы. Ремонт недорог и несложен.
  2. Посередине сзади – дело швах, течет сальник бака, а это полная разборка и чаще всего с заменой подшипника.
  3. Где-то сбоку – повозиться придется, но не разоритесь: течь в гидросистеме.

Теперь на том же рис. справа (продублирован) найдите сервисную панель. Иногда так обзывают всю нижнюю панель, т.к., сняв ее, можно устранить большинство мелких текущих неполадок. Но нас пока интересует та, которая крышка люка обслуживания.

Под ней, во-первых, пробка аварийного слива, без чего все дальнейшие операции невозможны. Течет оттуда слабо (трубочка тонкая), но воды в баке может быть более 10 л, так что приготовьте 2-4 мелких плоских посудины.

Вода в стиральной машинке не нагревается

Случается так, что во время стирки машинка не переключается на дальнейшие этапы программы и наблюдается отсутствие слива отработанной воды. При этом нарушается программа и высвечивается код неисправности на дисплее.

Причины поломки:

  • Сливной насос не выполняет свою работу. Неисправности узла могут возникнуть по причине износа его деталей или заклинивания посторонними предметами. Быстрый износ происходит по причине некачественной используемой воды при стирках, а посторонние предметы попадают в машинку с бельём;
  • Засор фильтра насоса. Фильтр несёт функцию задержания посторонних предметов во избежание их попадания в насос. Он задерживает в себе различные аксессуары одежды, нити и содержимое карманов вещей. Когда он переполняется, проход воды через него затрудняется, в результате чего во время отжима машинка зависает из-за не слитой воды.
  • Засор шлангов или патрубков. Сечение патрубков позволяет им забиться только большими предметами. Носки, предметы детской одежды, носовые платки полиэтиленовые обёртки могут оказаться причиной при отсутствии слива.

В этом случае первым действием должно быть выключение агрегата и проверка сливного шланга. Если он где-то слишком сжат или имеет изгибы – причина, скорее всего, именно здесь. Если со шлангом все в порядке, проблема может быть в следующем:

  • забился фильтр сливного насоса (достаточно его прочистить);
  • скопился мусор в патрубке, который отвечает за соединение насоса и бака;
  • канализация или сифон засорены.

В большинстве случаев причина в выходе из строя ТЭНа (нагревателя). Эта деталь может сломаться в следующих случаях:

  • подошел к концу срок эксплуатации (естественный износ детали);
  • слишком жесткая вода;
  • перепады напряжения в сети и короткие замыкания;
  • скопление накипи, которая разрушает металлическую основу нагревательного элемента;
  • выход из строя термодатчика;
  • поломка блока управления.

Эта проблема может стать довольно серьезной и грозить потопом – как в вашей квартире, так и у соседей снизу, если наберется достаточно воды. Дело в том, что если вода будет литься на пол, то защита от протекания не поможет, поскольку ее датчики устанавливают в поддон агрегата. Причины:

  • проблема с клапаном подачи воды;
  • вышел из строя или отсутствует сифонный клапан;
  • сливная система засорилась, из-за чего вода попадает обратно в барабан по шлангу.

Первым делом нужно перекрыть подачу воды и выключить саму машину, отсоединив ее от электросети. Только после этого можно приступать к осмотру и ремонту. В случае проблем с клапаном, достаточно заменить его на новый, поскольку ремонту он не подлежит. Эту простую процедуру можно провести и своими силами.

Предлагаем ознакомиться  Охота на насекомых жуки в квартире

Чтобы предупредить такие ситуации, важно соблюдать простые правила:

  • после каждой стирки перекрывать подачу воды;
  • систему предотвращения протечек лучше поставить отдельно на полу;
  • установить антисифонный клапан, который будет предупреждать отток воды обратно в барабан.

Если вы не уверены, что знаете точную причину и сможете ее определить, сразу вызывайте мастера. Нередко неумелый ремонт может повлечь за собой куда большие траты, чем своевременное вмешательство специалиста.

Диагностика и ремонт главных узлов машины

Руководств по саморемонту стиралок в рунете пруд пруди. Но видеоролики касаются только одной модели, а подборках фото между хоть как-то схожими Hansa’ой и LG может затесаться какой-то Samsung, который тут вроде цапли марабу к таймырским болотам.

Вдруг там ничего толком не нашлось, или к данному случаю указание типа «Обратитесь в сервисный центр», а вы хотите оживить агрегат своими руками, то прежде всего поищите в интернете фирменное руководство по сборке-разборке для данной конкретной модели.

В поиске для этого набирают «разборка и сборка стиральной машины такой-то (название производителя и модели» или «разборка, сборка и характерные неисправности стиральной машины такой-то (название производителя и модели». Если машинке более 3-4 лет, то источник скорее всего найдется.

«коды ошибок для стиральной машины такой-то». Если машина включается, то, набрав описанную там комбинацию кнопок, вы увидите на дисплее что-то вроде b2 или e6, а в полученном материале расшифровку, которая значительно облегчит разборку и ремонт.

Деталировка стиральной машины

Пример деталировки стиральной машины

Также весьма желательно, особенно если подозрение на электрику, найти в PDF’е на разборку или отдельно, значения электрического сопротивления обмоток электродвигателя, клапанов, электромагнитов и датчиков.

Полностью они почти никогда не сгорают или не коротят, но, вдруг для такой-то обмотки указано 25 Ом, а цифровой мультиметр показывает 23, то обмотка подгорела или замокла и данный узел неисправен: электромагнит не потянет как надо, а движок не раскрутится. Разводка (распиновка) контактов электрических разъемов дается в тех же PDF’ах по ремонту.

Если вам скажут, что данные материалы самому найти невозможно, не верьте. Во-первых, на 1000 мастеров по ремонту стиралок (вполне знающих и умеющих) приходится едва ли 12-13 лицензированных, получающих эти руководства непосредственно от фирмы.

Только прямых ссылок просто так не просите, это же их хлеб. Во-вторых, на модели, снятые с производства, PDF’ы часто можно взять бесплатно с фирменных сайтов. Хорошая стиралка при правильном обращении с ней (см. в конце) служит лет 12-15, а модельные ряды обновляются вдвое-втрое чаще, так что шансы неплохие.

При неисправности стиральных машин, их устранение облегчено интеллектуальной системой распознавания неисправностей. Также в стиральных машинках lg присутствует диагностический режим, при проведении которого мы можем посмотреть на работу многих узлов агрегата по отдельности. Включается такой режим по разному в зависимости от конкретной модели LG.

Но выглядит примерно так: одновременно удерживая две кнопки дополнительных функций нажимаем кнопку включения. Все индикаторы на панели при этом загорятся и прибор подаст звуковой сигнал. Дальше просто кнопкой пуска мы включаем каждый электрический узел по отдельности. По завершении режима диагностирования последнее нажатие кнопки «пуск» выключит прибор.

Для того чтобы выполнить ремонт стиральной машины своими руками, нужно разобрать агрегат и выполнить диагностику, а для этого потребуются инструменты:

  • набор шлицевых и крестовых отверток разных размеров;
  • набор рожковых гаечных ключей, в который должны входить ключи размерами 8/9 и 18/19;
  • пассатижи и кусачки;
  • клещи для самозажимных хомутов (1472-Beta);
  • фонарик, желательно налобный, чтобы освободить руки;
  • утконосы с изогнутыми и прямыми губками, большой пинцет;
  • сервисный крюк для стиральных машин, чтобы подвешивать большие детали, например, бак с барабаном;
  • мультиметр.
Прежде чем приступать к ремонту, нужно подготовить необходимые инструментыПрежде чем приступать к ремонту, нужно подготовить необходимые инструменты

Вышеперечисленные инструменты понадобятся для разборки и ремонта большинства моделей АСМ таких торговых марок, как LG, Samsung, Indesit, Ariston, Zanussi, Candy и др.

Минимальный ремонт стиральной машины под силу осуществить любому хозяину и домохозяйке. Даже ребенок сможет починить машинку, если причиной ее неисправности стало простое недоразумение.

Разобраться в устройстве стиральной машины и понять принцип ее работы несложно. Но устранять серьезную неисправность, даже зная ее причину — небезопасное занятие как для владельца стиральной машины, так и для нее самой.

Для проведения работ средней сложности и особо сложного ремонта требуются специальные знания и опыт. Серьезные поломки устраняет квалифицированный мастер по ремонту стиральных машин.

Своими руками: Неисправности стиральных машин и их устранение своими руками, как сделать самому, Ремонт и Строительство

Как устроена стиральная машина? Какая неисправность может возникнуть? Как отличить банальное недоразумение от серьезной поломки, устранять которую должен профессионал?

Инструменты, необходимые для ремонта

Далее, чтобы отремонтировать стиральную машину, нужно обеспечиться соответствующим инструментом. Из привычного понадобятся пассатижи, обычные и мини, на 120-150 мм, отвертки крестовая 4-6 мм и плоские 4-5 и 8-10 мм, и набор рожковых гаечных ключей;

самые ходовые 8/9 и 18/19. Заменять из «разводягой» не надо, у разводного ключа губки слишком широкие, скорее всего им куда надо не подлезешь. Также обязательно нужен маленький светодиодный фонарик: карманный, брелок или в зажигалке.

Жизненно необходим для ремонта стиральной машины индикатор-фазоуказатель. Только не засматривайтесь на довольно дорогие приборы, похожие на тестер: это профессиональные фазоуказатели для определения чередования фаз в 3-фазных сетях. Вам нужна простая отвертка-фазоискатель, поз. 2 на рис.

Инструмент для ремонта стиральной машины

Инструмент для ремонта стиральной машины

Следующий необходимый инструмент – сервисный крюк, поз. 1. С его помощью подвешивают неотъемлемые (напр. модуль управления) или тяжелые (бак с барабаном) узлы. В каркасах машин под короткий отогнутый палец крюка предусмотрены специальные отверстия, а детали/узлы вешают на прямой длинный. Сервисный крюк можно на скорую руку сделать самому из вязальной или велосипедной спицы, выдержит.

Съем верхней панели стиральной машины

Съем верхней панели стиральной машины

Покупать, если их еще нет, придется, во-первых, мини пассатижи-утконосы с удлиненными губками, прямыми, поз. 3, и отогнутыми, поз. 4, губками. Калибр этих инструментов – 150-180 мм. Во-вторых, клещи для пружинных хомутов, фиксирующих в машине шланги на патрубках;

эти лучше взять напрокат, т.к. для прочего инструмент неходовой. Чтобы определить, какие именно клещи нужны, надо снять с машины верхнюю панель. Тут хватит обычной крестовой отвертки: верхняя панель почти на всех моделях крепится сзади 2-мя болтами.

Их головки хорошо отличимы от прочих: они как правило фасонные, широкие, никелированные, или рядом других просто нет. По отвинчивании болтов панель подают назад, одновременно приподнимая, см. фото справа.

Итак, смотрим, какие в машине хомуты. Если из круглого прутка, нужно замерить его диаметр, ширину петли хомута и подобрать подходящие с губками-чашками, поз. 5. Если хомуты ленточные, нужны клещи в губками V, поз. 6.

Можно взять универсальные клещи со сменными наконечниками губок (наборы наконечников прилагаются), но следите, чтобы вставки фиксировались надежно, иначе просто не получится захватить все, какие нужно, хомуты.

При пользовании клещами усы и петлю хомута захватывают, сжимают; фиксатор трещит и не пускает губки обратно. Затем клещи с расширенным и зажатым хомутом сдвигают по шлангу и его конец снимают с патрубка.

Сборка соединения – в обратном порядке, но, когда хомут надвинут обратно, рычаг фиксатора клещей прижимают большим пальцем, а рукояти не сжимают, только удерживают. Хомут садится на место, клещи снимают.

Чертеж пластиковой монтировки для ремонта стиральной машины

Чертеж пластиковой монтировки для ремонта стиральной машины

Этот инструмент очень пригодится для размонтировки деталей, посаженных на трении (напр. нижней панели) и отжима защелок. Расположение тех и других, а также мест воздействия на них указаны в ремонтных PDF’ах.

Отжимание защелки в стиральной машине стальной отверткой

Отжимание защелки в стиральной машине стальной отверткой

Дело в том, что стальной инструмент оставляет на пластике и краске следы. Если, к примеру, отжимать защелки плоской отверткой, как на рис. справа, да еще и, возможно, нащупывая их в пазу, а саморемонт не удался, то и в сервисном центре, и вызванный мастер-индивидуал сразу поймут, что был «самолом». Ничего, возможно, и не скажут, но набросить лишку оплаты за «самотык» не преминут.

Посторонние звуки во время работы

По разным причинам во время работы стиральной машины могут появиться различные посторонние звуки. По виду звука и времени цикла стирки можно определить и область их происхождения.

  1. Во время стирки и полоскания при малых оборотах стиральной машины слышен скрип, скорее всего это резина приводного ремня потеряла эластичность. Скрип происходит по причине плохой сцепки со шкивами барабана и двигателя, ремень проскальзывает и создаёт характерный звук. Можно пытаться смягчить ремень какими-нибудь средствами, но это не надолго. Поможет только его замена на новый;
  2. Во время слива воды, то обращаем внимание на помпу. После этапа стирки или очередного полоскания включается слив отработанной воды. Если при этом создаётся потрескивание или рычащий звук, неисправность в сливном насосе. По длительному истечению срока службы машинки изнашиваются втулки, на которых вращается ротор помпы. Это и создаёт потрескивание а потом и рычание при включении насоса. Но может просто звук быть вызван попаданием небольшого постороннего предмета в него. При износе насоса его нужно заменить новым, при попадании предмета — почистить фильтр;
  3. Барабан стиральной машины на большой частоте вращения создаёт сухой шум, перерастающий постепенно в грохот, то причиной этому являются изношенные подшипники. Ремонт неисправности стиральной машины LG исправляется в этом случае только заменой всего подшипникового узла прибора;
  4. При стирке и отжиме слышен стук, нарастающий синхронно с увеличением оборотов барабана, то возможна поломка амортизаторов. Эти детали предназначены для поглощения энергии колебаний бака. Но стук или трение может возникнуть по причине попадания посторонних предметов под барабан стиральной машины. Их немедленно стоит удалить или своими силами, или прибегнув к помощи специалистов;
  5. После набора воды во время предполагаемого вращения бака слышен писк, но барабан в это время не вращается, то причиной этому будет вышедший из строя тахогенератор двигателя. Это проявляется на машинах только с прямым приводом.

Если стук был всегда, возможно, дело в особенностях конструкции. Если же он появился внезапно, стоит задуматься. Возможно дело в следующем:

  • подшипники вышли из строя;
  • установка машинки была выполнена неправильно;
  • внутрь бака попал сторонний предмет;
  • белье неравномерно распределилось по баку, из-за чего произошел дисбаланс, что и стало причиной стука.

Проверьте второй стиркой, будет ли продолжаться стук (если дело в положении белья). Если посторонние звуки продолжаются, лучше вызвать мастера, поскольку в случае серьезной неисправности справиться своими силами будет сложно.

Отжим, как известно, финальная стадия стирки. Если в этот момент устройство начинает вести себя необычно. Причины могут быть простыми:

  • большой объем белья создает дисбаланс;
  • в стирке слишком габаритная или объемная вещь;
  • барабан, наоборот, слишком мало загружен;
  • неправильно выбран режим стирки;
  • внутрь попал посторонний предмет.

Современные машины обычно сами справляются с выбором программы. А в последнем случае остаточно просто извлечь предмет. Если же причины поломки не в этом, стоит обратиться к мастеру. Поскольку в таких ситуациях обычно нужна разборка машины.

  • изношенные подшипники (присутствуют шумы);
  • проблемы с приводным ремнем (перед зависанием можно услышать свист);
  • потеря мощности двигателя из-за изношенных угольных щеток;
  • вышел из строя таходатчик (датчик Холла).

Если агрегат практически ходит ходуном во время отжима, причин такому явлению может быть множество. Среди самых распространенных:

  • неровный пол и, как следствие, неустойчивое положение машинки;
  • ослабление креплений или поломка противовеса;
  • болты, которые фиксируют барабан, не были убраны;
  • резиновые амортизаторы пришли в негодность;
  • загружен слишком большой объем белья.

В первую очередь, нужно проверить устойчивость агрегата и количество вещей в баке. Если пол в помещении неровный, установку лучше делать по уровню, чтобы машина стояла четко перпендикулярно поверхности.

Также ножки машинки могут откручиваться, так что стоит проверить их крепление. Не стоит чрезмерно загружать машину бельем, лучше разбить большой объем вещей на две стирки. Как и, впрочем, забрасывать в барабан пару вещей – в этом случае агрегат просто не сможет правильно распределить нагрузку.

Предлагаем ознакомиться  Как сделать патчи под глаза в домашних условиях

И что дальше?

после загрузки белья и закрытия дверцы вода с моющими подается в бак, нагревается ТЭНом; дверца при этом блокируется от открывания. Мотор вращает барабан попеременно туда и обратно, поз. Б, чтобы веши не сбивались комками, соответственно заданному режиму стирки.

По окончании стирки раствор моющих откачивается и сливается в канализацию, в несколько приемов подается чистая вода для полоскания, по его завершении откачивается. Затем барабан вращается в 1 сторону быстрее, это отжим. По окончании отжима и, возможно, сушки, дверца разблокируется, вещи можно выгружать (вынимать).

Устройство стиральной машины с фронтальной загрузкой

Устройство стиральной машины с фронтальной загрузкой

Чтобы обеспечить данный рабочий цикл и (простите, это вполне легальный технический термин) «защиту от дурака», требуется довольно сложный агрегат, поз. В, в котором, с точки зрения технической диагностики и ремонтопригодности можно выделить ряд систем.

Своими руками: Неисправности стиральных машин и их устранение своими руками, как сделать самому, Ремонт и Строительство

Неполадки возможны уже на уровне подающих труб холодной (1) и горячей (2) воды; последнего может не быть. И дело не только в том, что захлопотавшаяся хозяйка забыла открыть вентиль подачи; если машина не в работе, он обязательно должен быть закрыт.

Напр., в машинах Индезит 5-7 летней давности зимой электроника иногда начинала «глючить»: самопроизвольно менялись режимы стирки, включался отжим без слива и т.п. Эти же симптомы иногда наблюдаются у других машин с полностью электронным управлением, если они стоят в ванной.

У одной из знакомых автора статьи устранить эту болезнь удалось, поставив на ввод воды медную трубку длиной ок. 2,5 м. До лежака водопровода там было чуть более метра, поэтому подводящий водовод пришлось изогнуть змеей.

Вода, проходя по хорошо проводящей тепло трубе в теплой комнате, нагревалась. Немного, но достаточно, чтобы машинка «одумалась». Это пример того, что без творческого подхода и соображения за любой ремонт вообще не стоит браться.

Далее вода поступает на клапаны подачи 8. Модуль управления 7 откроет их только, если дверца 5 закрыта, и датчик ее закрытия, совмещенный с электрозамком 4, дал соответствующий сигнал. Пружины клапанов не бесконечной силы и, если вентили подачи открыты, а давление в водопроводе поднялось, вода пойдет в бак и при выключенной машине с открытой дверцей. В общем, не хотите потопа – не забывайте после стирки закрывать вентили.

С дверцей и датчиком закрытия тоже возможны казусы, помимо уплотнений, о которых ниже. Напр., купил человек новый электрозамок (он выполняется в блоке с датчиком), именно для своей модели машины. Поставил – а она не запускается, хотя все ОК.

Оказалось, фирма тем временем, по вполне обоснованным соображениям, доработала конструкцию ручки дверцы, и шток старой, замыкающий контакты датчика (показан красной стрелкой на рис. справа) теперь до них не доставал. Пришлось докупать и ручку, благо все остальное в дверце осталось прежним.

Ручка дверцы стиральной машины

Ручка дверцы стиральной машины

Уплотнение дверцы 12 – самый ответственный узел машины. Бак во время стирки трясется, т.к. загруженное белье его разбалансирует, поэтому закрепленная на корпусе машины его горловина 12а соединена с корпусом бака гибкой манжетой 12б.

Далее вода поступает в дозатор моющих 3, где насыщается ими, проходя через наполненный лоток и по изливу 9 – на скос стекла дверцы. Это т. наз. Jet-System; благодаря ей белье изначально смачивается равномерно.

Наполнение бака водой контролирует атмосферный датчик давления (прессостат, воздушник) 6: вода из бака проникает в его тонкую трубочку и сжимает в ней воздух. Когда давление достигнет заданного, предварительно напряженная мебрана в прессостате схлопнется и замкнет контакты.

Прессостат – один из самых активных очагов неполадок. Во-первых, в тонкую пластиковую трубку поступает горячая вода, насыщенная растворенными веществами. При опорожнении машины они оседают на стенках трубки, отчего та со временем становится хрупкой и трескается.

Последнее возможно также из-за мембраны: под действием паров моющих она теряет жесткость и не выворачивается. Или наоборот, вывернувшись, при падении давления не схлопывается обратно. В таком случае машина после откачки не переходит в режим отжима и дверца остается заблокированной.

Трубки прессостата проверяются внимательным осмотром с прощупыванием и подгибанием. Наиболее вероятные места повреждения – соединения трубок со штуцерами и патрубками, под хомутиками, см. далее. Т.е., для проверки хомутики нужно снять;

Чтобы проверить мембрану, нужно в снятый датчик подуть, плотно обхватив его штуцер губами. Во-первых, до щелчка схлопнувшейся работоспособной мембраны дуть придется не очень сильно; если с натугой – негодная.

После окончания стирки вступает в действие система откачки, состоящая из отводного (сливного) патрубка (на рис. выше не виден), фильтра 23, помпы 22 и выводного сифона (колена) 24, введенного в сливной стояк 25.

Здесь, кроме засорения ворсом и посторонними предметами, характерная неисправность – расположение колена сифона ниже уровня, указанного в инструкции. Помимо того, что сифон тогда может затягивать канализационные стоки, помпа работает с недогрузом, отчего чаще засоряется:

Своими руками: Неисправности стиральных машин и их устранение своими руками, как сделать самому, Ремонт и Строительство

Модуль управления также способен на сюрпризы. По указанным выше причинам собственно программатор режимов до сих пор многие производители делают электромеханическим кулачковым: пользователь крутит ручку вправо до нужного деления, а затем маленький моторчик потихоньку тянет ее обратно.

Кулачковый вал поочередно замыкает контакты, как в старых стиралках-автоматах, но теперь они слаботочные, подают только сигналы на процессор, и потому в общем вся система выходит даже надежнее, чем чисто электронная в резко нестабильном микроклимате.

Тут возможно, во-первых, окисление кулачковых контактов, отчего режим устанавливается не тот, или машина останавливается не достирав. Чистят контакты плоской отверткой с жалом, обернутым замшей или фланелью, смоченной спиртом.

Возможен и такой пассаж: ручка вроде бы вернулась на ноль, на табло также ноль оставшегося времени, но не зеленый, а оранжевый и мигает, а пищалка пищит. Дверца заблокирована. Тогда – см. инструкцию. Вполне вероятно, что это штатная защита от дурака.

Точнее – от старательного, но несмышленого маленького мамина помощника, способного вытащить ворох только что выстиранного белья и поволочь его по полу. В таком случае – поворачиваем ручку влево до щелчка, стиралка должна угомониться и дверца отрыться. Нет – неисправен кулачковый механизм (контакты) или электрозамок.

И последнее в общем обзоре систем – установочно-балансировочная. Кроме регулировочных ножек 21, она включает пружины подвеса бака 18, амортизаторы 20 и дополнительный груз 19, сдвигающий частоту механического резонанса всей системы далеко вниз по частоте от частот возможных колебаний в машине.

Малейшие неисправности в системе балансировки нужно устранять немедленно, поскольку они влекут за собой далеко идущие негативные последствия. К этой системе мы также еще вернемся, а пока поглядим еще, как до всех них добраться.

О порядке разборки

544668

По общим принципам конструктивного построения стиральные машины можно условно (и весьма условно) разделить на «восточный» и «западный» классы. В первых каркас корпуса сварной из тонкостенных штампованных деталей (слева на рис.);

Частично разобранные стиральные машины

Частично разобранные стиральные машины

В «восточных» машинах все панели снимаются в определенном порядке; последней – передняя. Блок управления, как правило, можно не трогать. Бак вынимается, если нужно, вперед, но почти повсюду можно добраться без его демонтажа.

Причины поломок

Основными неисправностями стиральных машин являются изношенные детали по причине их долгой работы. Но зачастую виновником поломки является сам пользователь. Устройство стиральной машины автомат при неисправности многих узлов высвечивает специальный код на дисплее, расшифровав который становится понятно область или причины поломок стиральных машин.

Многие коды покажут только на причины их возникновения вследствие плохо закрытого люка, засора сливной системы или закрытого крана подачи воды. Но могут указать на неисправности деталей, которые нужно будет отремонтировать или заменить.

Рассмотрим некоторые неисправности стиральных машин и их устранение:

  • Сломался электрозамок дверцы. Код ошибки будет сигнализировать при этом что «не закрыта дверца люка». Машинки устроены так, что начало работы происходит после закрытия дверцы и её блокировки замком. Если повторное закрытие люка не помогло справиться с проблемой, значит необходимо заменить деталь. Иногда помогает его регулировка.
  • ТЭН. В стиральных машинах lg код неисправности данной поломки отсутствует. При сгоревшем тэне машинка просто продолжает стирать не переключаясь на полоскание. Решение проблемы — это заменить тэн на новый. Основными причинами выхода из строя детали являются примеси накипи, которые откладываются на нём и препятствуют его хорошей теплоотдаче;
  • Прессостат. В большинстве случаев поломки датчика давления происходят по вине естественного износа его контактов внутри. Реже появляется засор подведённой к нему тонкой трубки от бака стиральной машины. При неисправности, возникшей из-за засора шланга, его нужно отсоединить и продуть давлением воздуха. Если это не помогло избавиться от неисправности, то стоит заменить прессостат;
  • Подшипники. Это основной узел, который несёт на себе всю силовую нагрузку машины. При отжиме белья его вес превосходит изначальный в сотни раз, и можно себе представить, какое давление на себя принимает подшипник машины. Постепенно узел изнашивается и требует замены, сигнализирует об этом возникающий, постепенно нарастающий, шум при отжиме белья. Почти все модели стиральных машин LG оснащены однотипными деталями подшипникового узла. Это облегчает его ремонт. Также стиральные машины этого бренда оснащены разборными баками, что облегчает их замену;
  • Насосы. Дисплей машины даст ошибку «отсутствует слив воды». Первым делом нужно проверить все шланги и патрубки сливной системы на предмет их засора. Не забыть и про фильтр насоса. Если ошибка не исчезла, то неисправность затаилась в сливном насосе. Его необходимо осмотреть на предмет наличия в нём посторонних предметов, препятствующих его работе. Если таковых нет, то нужно заменить помпу. Иногда может просто отсутствовать питание на неё.

Одна из частых проблем. Сделайте следующее:

  • убедитесь в наличии напряжения в розетке, выбранной для включения машинки. Самый простой вариант – подключить в нее какой-нибудь другой электрический прибор;
  • проверьте, полностью ли закрыта дверца загрузочного люка. Откройте его и закройте, чтобы раздался характерный щелчок.

Своими руками: Неисправности стиральных машин и их устранение своими руками, как сделать самому, Ремонт и Строительство

Причин несколько.

Во-первых, механическая поломка ручки. Чтобы устранить эту неисправность, сделайте следующее:

  • снимите верхнюю крышку машинки, предварительно открутив сзади крепежные винты;
  • наклоните корпус назад – бак отойдет от «лица» машинки;
  • просуньте руку внутрь агрегата через верх и попробуйте разблокировать защелку.

Если необходимо заменить ручку, предварительно разберите дверцу загрузочного люка.

Для этого открутите крепежные саморезы по периметру и отделите верхнюю половину. Демонтируйте старую ручку, установите вместо нее новое изделие и выполните обратную сборку.

Полезный совет! Многие модели стиральных машинок укомплектовываются специальным тросиком для аварийной разблокировки дверцы. Чтобы его найти, снимите нижнюю лицевую панель. Тросик, как правило, имеет оранжевую окраску. Осторожно потяните за него и дверца откроется.

Во-вторых, дверца может оставаться закрытой из-за наличия воды в баке – это элементарное соображение техники безопасности, исключающее риск затопления.

Вы загрузили белье и попробовали включить нужную программу, но ничего не произошло. Возможных причин несколько:

  • отсутствие напряжения в сети;
  • поломка шнура питания;
  • поломка сетевого фильтра;
  • поломка замка загрузочной дверцы;
  • проблемы с цепью питания;
  • поломка сетевой кнопки.

Порядок решения проблемы следующий:

  • нажмите кнопку включения машинки или поверните ручку выбора программы;
  • убедитесь, что машинка включена в розетку и шнур питания, равно как и вилка, исправен;
  • открутите крепежные винты (находятся с тыльной стороны машинки) и снимите верхнюю крышку;
  • нажмите кнопку включения машинки и прозвоните ее тестером;
  • если контакт теряется после кнопки, замените ее.

Дополнительно проверьте входной фильтр при помощи тестера. Этот элемент находится в верхней части конструкции, возле питающего провода.

Если при выборе программы лампочки индикации загораются, проблема с большой долей вероятности в устройстве блокирования дверцы. Если на напряжении нет блокировки, выполните замену устройства блокирования.

Предлагаем ознакомиться  Минутка креатива или как сделать люстру своими руками

Проверьте блокиратор замка на наличие сигнала. Для этого изучите целостность проводов и состояние шлейфов. Внимательно осмотрите плату управления на предмет наличия дефектов. Замерьте напряжение на всех элементах цепи. Замените вышедшие из строя компоненты.

Если обнаружена поломка центральной микросхемы, плату управления придется заменить либо перепрошить. Справиться с этим без соответствующих навыков нельзя – к решению проблемы придется привлечь специалиста.

Проблем и вариантов их решения несколько.

  • В лоток для порошка поступает недостаточное количество воды. Для решения проблемы открутите наливной шланг, выньте фильтр-сетку и тщательно промойте ее водой.
  • Вода постоянно сливается. Проблема может возникать по причине неправильного подключения шлангов подачи и отведения воды. Проверьте и исправьте обнаруженные отклонения.
  • Износилась мембрана электромагнитного клапана. С течением времени этот элемент изнашивается, из-за чего его пропускная способность ухудшается. Проблема решается заменой клапана.
  • Неправильно работает датчик уровня воды. Чаще всего датчик находится ближе к верху машинки, над барабаном. Отсоедините шланг давления и тщательно его продуйте. Если слышатся характерные щелчки, с датчиком все нормально. В противном случае придется выполнить замену устройства.

Не нагревается вода

Отсутствие нагрева – прямой признак поломки ТЭНа, т.е. нагревательного элемента. Прежде чем приступать к ремонтным работам, выполните несколько предварительных диагностических мероприятий:

  • проверьте бак машинки на наличие воды;
  • убедитесь, что выбрана программа стирки, предусматривающая нагрев воды более чем до 40 градусов;
  • убедитесь, что при включении машинки не «выбивает пробки»;
  • после включения программы, подождите 10-15 минут и проверьте температуру стекла дверцы на ощупь.

Далее сделайте следующее:

  • проверьте ТЭН. Устройство располагается в нижней части бака. С помощью тестера определите показатели сопротивления на обрыв. Если устройство неисправно, обратитесь в сервис с заявкой на его замену. Если на ТЭНе много накипи, устраните ее с помощью специального средства – продается в хозяйственных магазинах;
  • убедитесь в исправности термостата. Для этого с помощью тестера замерьте показатель сопротивления. Неисправный датчик нужно заменить аналогичным рабочим изделием;
  • проверьте напряжение на нагревательный элемент.

Вода может оставаться в баке по причине сильной засоренности труб. Отсоедините сливной шланг от канализации. Опустите его в любую большую емкость (прекрасно подойдет ванна или унитаз) и включите машинку на отжим либо принудительную откачку. Шланг прочистится.

Своими руками: Неисправности стиральных машин и их устранение своими руками, как сделать самому, Ремонт и Строительство

Изучите состояние фильтра. В подавляющем большинстве случаев он располагается в нижней части корпуса, спереди. Возможно правостороннее и левостороннее расположение. Фильтр спрятан за крышкой лючка либо съемной декоративной панелью.

Чтобы открыть люк, подсуньте под него любой подходящий плоский предмет, к примеру, отвертку. Панель фиксируется защелками или винтами. Современные стиральные машинки укомплектовываются тонким шлангом для слива воды. Выдерните его и опустите в большую емкость.

Найдите место фиксации фильтра. В его центральной части имеется выпуклость, позволяющая захватить изделие рукой. Открутите фильтр, провернув по направлению против часовой стрелки.

Иногда фильтр сложно вывернуть рукой. В данном случае возьмите пассатижи и осторожно открутите фильтр с их помощью, предварительно обернув изделие тканью, чтобы не поцарапать. Устраните из фильтра сторонние предметы и любого рода загрязнения.

Если жидкость не вытекла, убедитесь, в отсутствии засоренности на участке соединения бака и насоса. Если таковые обнаружены, прочистите патрубок. Хомуты снимайте с помощью пассатижей и отвертки.

Убедитесь в исправности насоса. Для этого включите отжим и посмотрите на лопасти помпы через отверстие. Они должны свободно вращаться. Если лопасти не вращаются, отключите питание и изучите их на предмет наличия засорений.

После устранения последних, вновь запустите программу откачки. Если лопасти не запускаются, с большой долей вероятности сломался мотор. Для замены придется обратиться в сервисную службу.

Профилактическая рекомендация одна: соблюдайте элементарные правила обращения со стиральной машинкой. Не перегружайте ее, пользуйтесь бережно и аккуратно, регулярно чистите фильтры, пользуйтесь качественными порошками и своевременно обращайтесь в сервис для проведения необходимых ремонтно-профилактических мероприятий.

Вы ознакомились с наиболее распространенными неисправностями автоматических стиральных машинок и изучили пути устранения возможных проблем. Полученные сведения помогут вам существенно сэкономить на услугах сторонних специалистов. Главное – отдавать отчет каждому своему действию, и все обязательно получится.

Уязвимые места

Начнем с нее, как дающей редкие, но тяжелые и дорогие поломки. «Голая» схема подвеса бака стиралки дана в центре на рис. Здесь слабые места – пластиковые проушины под крюки пружин и пластиковые же пальцы-фиксаторы амортизаторов.

Подвес бака стиральной машины

Подвес бака стиральной машины

Но пластики изнашиваются быстрее стали, и появляется люфт. Проявляется он поначалу слабо: машина чуть больше шуметь стала, только и всего. Но проверить узлы подвеса в таком случае никак не помешает: если дело дойдет до дребезга и рывков, то ремонт «влетит», кроме замены негодных амортизаторов (дорого) наверняка и в замену подшипника с починкой или заменой бака.

Для проверки концы амортизаторов поочередно освобождают, прижав фиксатор пальца и вынув его. На оставшемся амортизатор должен поворачиваться плавно, без люфта и заеданий. Что до проушин пружин, то они просто не должны быть разбиты.

Здесь нужно сказать и о балансировочном грузе/грузах. Они бетонные и хоть редко, но трескаются. Замена на самодельные или от других машин недопустима: конфигурация и вес грузов подбираются очень точно.

Возможна также ситуация, аналогичная описанной выше с электрозамком. Но тут, если груз приобретен не на базаре с рук, потребительское законодательство полностью на вашей стороне и замена на адекватный, как правило, производится безо всякого.

Сливная система стиральной машины

Сливная система стиральной машины

По частоте создаваемых проблем это самая «вредная» система. Разберем ее уязвимость на примере слива машины Бош, как наиболее сложного; схема – на рис. справа. Самое слабое место, кроме разобранных ранее фильтра 2 и хомутиков трубки воздушника 7 и 8 – сливной патрубок 1.

Он при стирке трясется вместе с баком, а его манжета по тем же причинам, что и трубки прессостата теряет упругость и трескается. В колене сливного патрубка чаще всего обнаруживаются посторонние предметы.

Детали отводного трубопровода 3, 4 и 6 выходят из строя реже, т.к. помпа 5 сильно трясется только на грани засора. На корпус ее вибрация не передается, но обнаружить данную предаварийную ситуацию возможно по ослабевшей и более проложительной откачке.

Манжета бака

Это вторая после слива проблемная система: манжета кроме того, что в работе ходуном ходит, часто повреждается посторонними предметами. На время ее можно залатать специальной клеящей лентой, не скотчем!

Постановка и фиксация манжеты стиральной машины

Постановка и фиксация манжеты стиральной машины

При разборке нужно сразу же заметить расположение и степень затяжки удерживающих манжету хомутов: и недотянутый, и перетянутый, или не на своем месте, хомут приведет к протечке и порыву манжеты. Удобно при этом ориентироваться по усам проушин хомута (они для того и предназначены) и каким-то приметным деталям рядом, справа на рис. Иногда на корпусе бака для постановки хомута манжеты делают специальные метки.

Сама манжета должна сидеть также в определенном положении, для чего на ней и корпусе бака предусмотрены специальные метки, слева на рис. Дело в том, что толщина материала манжеты плавно меняется сверху вниз.

Электромеханика

В этих системах самая частая поломка – ослабление натяжения приводного ремня вследствие износа. Симптомы проявляются в плохом отжиме или его отсутствии (описаны выше) или в останове машины автоматикой, когда программа дойдет до него.

Не включается стиралка

Проверяют ремень нажимом большим пальцем на середину свободной ветви: ремень должен прогнуться примерно на 12 мм. Снимают его для замены, подавая вверх (на большой ведомый шкив) с прокруткой и одновременно сталкивая вбок.

Приводной ремень стиральных машин многоклиновый; для его посадки на ведущем шкиве (на валу двигателя) предусмотрены соотв. проточки-канавки. Их больше, чем продольных гребней на ремне; так нужно, чтобы точно выставить ремень в плоскости ведомого шкива, иначе он будет все время сползать.

Идеальная посадка ремня – когда наружных запасных канавок одна, а остальные – внутри (справа на рис.), но, если поставленный ремень при включении машины соскочил, его допустимо соответственно передвинуть, для того и «лишние» канавки.

Электромотор и приводной ремень стиральной машины

Электромотор и приводной ремень стиральной машины

Мотор может стать причиной опасной вибрации по той же причине, что и амортизаторы: он посажен тоже на пластиковые пальцы, в центре на рис. Вдруг при проверке без ремня и крепежных болтов с шайбами (слева на рис.

) обнаружится люфт мотора, то придется менять его станину или, увы, корпус бака, если приливы для крепления мотора на нем, как в данном случае. Альтернатива на время, впрочем, иногда довольно долгое – натянуть на посадочные пальцы мотора отрезки велосипедной камеры.

Из-за мотора возможно также нарушение режимов стирки/отжима вплоть до останова автоматикой, если он коллекторный (ASSY Motor, указывается на схеме в инструкции или в PDF’ах), вследствие эксплуатационного износа (выработки ресурса) щеток коллектора.

В таком случае автоматика скорее всего опередит вас и не даст машине запуститься: эта неполадка легко диагностируется по току потребления двигателя. Соотв. коды ошибок предусмотрены во всех стиралках с коллекторными электродвигателями.

И последнее в данной системе, о чем ранее не было упомянуто: фильтр подавления электропомех на сетевом вводе. Симптом его неисправности характерный: машина вообще не включается при наличии электропитания.

Современные помехоподавляющие фильтры реализуются на нелинейных полупроводниковых элементах и диагностируются с помощью цифрового тестера с питанием 9-12 В: с выхода на вход и обратно исправный фильтр должен на пределе 200 Ом звониться накоротко, а со входа или выхода на общий провод на пределе 2 или 20 МОм, т.е.

наибольшем, не должен прозваниваться ни чуть-чуть. Располагается сетевой фильтр всегда верху и для доступа к нему достаточно снять верхнюю панель. Описанные вначале меры электробезопасности соблюдать неукоснительно!

Профилактика поломок автоматических стиральных машин

горизонтальность верхней панели должна быть выверена вдоль и поперек уровнем и выставлена регулируемыми ножками. Крутить ножки, пока машина не соизволит включиться, значит обречь себя на преждевременный дорогостоящий ремонт, т.к. «бьет» установка на-глаз прежде всего по балансировочной системе и подвесу барабана.

Следующий момент – подключение к водопроводу и канализации. Недопустимо опускать колено сливного сифона ниже указанного в инструкции. Однако удлинять до 2-2,5 м сливной шланг, чтобы дотянуться, скажем, до гидрозатвора раковины с дополнительным патрубком (что оптимально во всех отношениях), можно.

Только удлинять нужно армированным гладким ПВХ-шлангом с внутренним диаметром равным внешнему сливного патрубка машины. Или чуть меньше, чтобы плотно натянуть можно было. Внутренний диаметр дополнительного патрубка сифона раковины при этом должен быть на 10-15% больше такового сливного шланга машины.

ТЭН стиральной машины

ТЭН стиральной машины

И – вода. Точнее, соли жесткости в ней, оседающие налетом в машине. Толстая накипь это плохо в любом случае, но легкий налет на ТЭНе (см. рис.) не уменьшит его теплоотдачи, зато повысит стойкость никелевого покрытия и долговечность.

Много вещей в барабане

Чтобы стабилизировать оседание накипи на этом этапе, нужно поддерживать общую жесткость воды в определенных пределах. Для этого требуется нейтрализовать вредные карбонаты, но оставить в воде соли жесткости, содержащиеся в ней всегда в небольших количествах и дающие тонкую плотную стабильную пленку.

Фосфатных умягчителей воды, содержащихся в стиральных порошках, для этого недостаточно. Водоумягчающие свойства Калгона вовсе не рекламная разводка, только пользоваться им надо с умом и знанием: он же, применяемый по принципу «Кашу маслом не испортишь, Машу дрыном не убьешь», способен повредить защитные покрытия металлических деталей и быстро сделать жесткими пластиковые трубки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Чистый дом
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector